克莱因瓶的风景下

——一百年前，你不是你，我不是我；一百年后，没有你，也没有我……

一个梦，无论有多美，当你意识到它是梦的时候，魅力便消失了。

梦是什么？为什么有梦？

有人说，梦是一个虚化的世界，弥漫着幻想的气息；也有人说，梦是存留在人心底最深的执念。其实，两千多年前的“庄周梦蝶”就已经开始了对梦，对虚幻和真实的探索与迷茫。

关于虚实的区分，正如置身于克莱因瓶，你无法判断自己在瓶内还是瓶外。我甚至在想，假如真能停留在梦中度过一生，那又是怎样一副光景？就像《楚门的世界》，如果楚门真的在这个虚假的世界度过一生，对他而言意味着什么？

现实中，很多事物，不解，未必愚钝，解了，对表浅的一切就不满足了。就会想要更深厚的，更宏大的，更本质的，更智慧的。而我，“以个人草芥一命，视天下悦而归己”相差甚远，终须缩在伤口的后面。虽黯然神伤，却也懂得声色不动，待疼痛缓缓钝化，随时间渐渐蛰伏。

大概从那个最悲伤的时刻开始，一向踏实的睡眠开始变得虚浮，梦魇频繁光临。人间一切都停止了流动，世界也不再沿着时间纵向前行。密集的年轮里，我常常梦见自己，梦见记忆里所有的人和记忆外所有的事。

是的，幻觉于我全然没有了执着的自我立场，甚至不能确定，我究竟在梦中还是现实，总觉得自己和周边的一切都渐渐退向梦境和虚构之中。以至于那次出行，闺蜜同民宿老板谈价，我脱口而出：还是吧！失陷梦境的我终于被“众怒”忍无可忍地嫌弃了：“我们是扶不住你了，连沉甸甸的人民币也扶不住你了。”

我想辩解，又想致歉，但最后开口的，却只有哑然。

倔强和脆弱让我不知所措。不明白，我的生命怎么就忽然进入了现在。过去和现在之间明明是有段美好光阴的，竟不知被谁偷了去？

桌上那只漂亮的玻璃杯再也不会沏新茶了，即便生活尚存气息，不完整就是不完整了。我羡慕除我之外的世上所有的人，他们个个稳定有序，人人从容不迫。

“悲伤肺，怒伤肝，忧伤脾”，中医如此明智地从结果到结果，却回避了结果之外的来龙去脉。而我也越来越明白，对于自己，不爱比爱来得自然和容易得多。

好在身体及时向我发出不适的信号，也更像是逼我接受一场巨大的暗示。前所未有地渴望起陌生来。对，要去陌生的环境，见陌生的人，最好是穷人与富人都不要来的地方。那里，有一棵洋洋洒洒的大树，捡起地上一片叶子，摸一摸，一手的樟木香。

陌生，真是安全，无需戒备，无需慎微，它带与我最无限的平等，最深刻的默契，最宽敞的坦然。

好景色就是这样有气魄，就是这样地打动人心。

是的，我又梦了。梦见自己站在一个很高很高的地方，喧嚣和寂静的分界线。醒来后，第一次看到梦和现实也有重叠的部分。

他们告诉我，这里就是“大峡谷”，“恩施大峡谷”。

对于这个峡谷，我是有期待的，人们总拿它与科罗拉多、雅鲁藏布的大峡谷比。诸如“不分伯仲”，诸如“东方的科罗拉多”，诸如......

总之，我希望快乐的事物来到眼前，紧张与焦虑就会在万籁的繁华中悄然散尽。

如今，人的世界已经格外嘈杂。一个病毒轻而易举便击穿了我们丰厚的想象力，毫无征兆就打乱了人类阔步向前的豪迈节奏。甚至有人预料，未来几年甚至十几年，整个地球都会在它各级变异及轮番进攻的滚滚狼烟中瑟瑟发抖。

希望这里，会有一丝别样的宁静。

拿着参照物来审视眼前的大峡谷，未免刻薄。当然了，作为清江大峡谷最美的一段，恩施大峡谷首屈一指的暗河体系，绝壁环峰丛，地缝配天坑，垂直地面的巨型大断崖，屹立千年的石柱式峰林，都十分值得期待。

且说那典型喀斯特地貌的“U”形地缝，两壁陡峻，上下宽窄近乎一致，从高空俯瞰，就像一条深切在地面上的“天然岩缝”。它曾是云龙河的伏流段，以暗河形式沉睡地下二、三千万年，后因水流在地下强烈掏蚀，在地表不断剥蚀，致使暗河顶部的天生桥坍塌，20公里长的地缝才得于面世，成为恩施大峡谷一大奇观。

听说，云龙河地缝最窄地段的高差有米，宽度仅8米左右。地缝上接天水暗河、下通清江，两岸有十多处大小瀑布狂泻而下，将地缝冲蚀得千姿百态。一条乳白色的水流，被摔成了一滩琼浆；五彩黄龙瀑布下，河床的石头形似玛瑙；植物也因水的滋润身价不凡，一棵小草都被冠以“灵芝玉液”。

遗憾的是，进入景区后，我们被告知：疫情期间，“云龙地缝”不予开放。好在，见过“地缝”的朋友告诉我，云龙河地缝和我们去过的贵州马岭河峡谷非常非常之相似。加之，体力并不充盈，从90度垂直地缝“钻进钻出”，也恐这老胳膊老腿颤颤悠悠吃不消。

只有“七星寨”可去了。以前要爬七星寨得走半天的路程，现在十分钟的索道就可以直接把你从山下接到山中。从缆车上看四周，视野明显开阔，狼牙般的峰丛，一节节，一层层，看上去有如剥落胞衣的巨大竹笋；高达两百米的绝壁巨壑以一种经天纬地的气派屹立着，壁立千仞，状若斧削。

缆车靠近山巅时，“七星寨”便出现了。山之险处，定有村寨。可眼前的七星寨空空如也，当年曾按七星排列的七个寨门早已雨打风吹，归隐了尘石。

第一条最艰难的攀山之路，被这缓缓升腾的缆车跨越了。接下来，还有三座大山需要徒步翻越。

在我印象里，好像是个山景都有’’一线天“这个俗名，大抵都是两崖狭窄的通道，抬头望天只余一线。

出了一线天，不远处就是绝壁长廊，一条近米的悬崖栈道生生在九十度的绝壁上被凿匠出来。往上看，偶尔有几棵枯草和灌木倔强地潜伏在石缝里，往下就是几百米的悬崖。

远远望去，众山绵延，下临深谷，松涛滚滚。脚下不远处便是村庄，农田密布，田埂小路更是千头万绪。

田野里，除了树木和田地，就是星罗棋布的房屋。谈不上横平竖直，东一座，西一座，远远近近参差不齐。平坦开阔的大地上，却一点也看不到河流，也感觉不到水的气息。地缝里的水水瀑瀑，也只有走近了才能见得到。

从绝壁上下来，经过回音谷，每一个途径的人都忍不住把自己心底的积压，用声音释放出来。经久不息的回声在虚缈的山谷中飘扬回荡。

在山里走，猛不丁的一座山峰就出现在你眼前，而且形态各异，绝不雷同。

一炷香”，大峡谷标志性景观，也是“镇谷之宝”。高约米，最小直径只有4米。它四面临山，却不与山有半点牵挂，身材细长且有多出断节，但也无伤大雅。立于众山之佛掌，风吹来，如闻神人低语。“仙山玉碎，只留柱香；甘燃千古，何问所向。”

若无倾盆之骤雨，何来蜀道之奇难。若无惊天之山崩，也无柱香之奇观。若因此，也无谓风雨，也无畏苦难。

在这样的景色里，会让人突然间明白世间的滋味，突然间生出淡定平和，突然间确信：自己能够全心全意与这个世界脉脉沟通且种种协调。真的能吗？

山路永无止境，我们不停地爬呀爬，翻过崖口，绕过一个又一个山头。脑门冒着汗，浑身湿淋淋。走着走着，同伴们消失了，我便独自闷头前行。没有阳光的地方，温度骤降，衣内到处都是纤细的风在游动。

从玉笔峰开始下山，每下一步，身边的绝壁峰丛就高一点。这重重的森林，这崎岖的山路，这孤独疲惫的心，一样一样漫漫无边，嗡嗡众声也断然与我隔绝，这条美丽的林荫道似乎永远也到不了尽头。就这样在森林里千百年地跋涉，面对满世界纷至沓来的消失，我安慰自己，这就是个梦。

走啊走啊，耳朵终于听到了声音：“这里石柱的高度之高、直径之小、分布之广令人难以想象，用常规的岩溶溶蚀理论与力学理论都难以解释......”，这样专业的解说语，一定是位导游。我的思维回归了正常。

大大小小的绝壁又出现在眼前，它们高大笔直，天地风骨。在它们面前，会不知所措，拍照也很难找到合适的参照物。

我没有去过藏东南的雅鲁藏布大峡谷，但恩施大峡谷和我见到的粗狂的科罗拉多大峡谷相去较远，反倒是让我想起一部几年前的欧洲文艺片——《锡尔斯玛利亚》，瑞士东部曾被尼采称为“我的应许之地”的锡尔斯湖和这清江谷底升起的云雾何其相似，如游蛇般在山谷间缠绕盘旋，长达百里，久久不散。陆游在写“寇公壮岁落巴蛮，得意孤亭缥缈间”时，身处的大概也是这样的景色。

其实，用不着拿它同其它比。在目力所及的巨大石壁、峰丛后面，在山峦叠嶂间，在我们看不到的很多岩溶干谷底部，还有很多很多溶洼漏斗，漏斗接着落水洞，落水洞连着地下河，暗河通着地下瀑布以及平坦如镜的深潭巨湖，一些暗河的上面说不定还藏着天生桥......这一众众的千丝万缕构成了迷宫般的立体世界。

打量着眼前的世界，恍惚而清晰。云龙地缝和七星寨，一个地下，一个山巅，原本对立的感觉却一点也不显得矛盾。它们两两相守，同根同宗。

沿着米的户外扶手电梯，可节省体力并减少级下行台阶，可尽情俯瞰前方峡谷地台上的乡村小镇。

整个小镇位于以河流方向为长轴的近椭圆状的地块中心，有学者认为，这个近椭圆状的地块实际上是一个超级巨型天坑，这个天坑直径可达4米，深度达米。

这天坑实在是太大了，以至于我们肉眼不能确定它就是个“坑”，充其量也就是个大地台。

云龙河地缝围着它的西边擦身而过，静静地守卫着，显得秩序而担当。

恩施大峡谷的神奇，若像大多游客一样走马观花，那是万万领略不到的。据探险家们爆料：谷中深穴幽洞千奇百怪，整个风景区的地下，几乎是“百孔千疮”。

此时，我们脚下这片深厚的大地中，埋着树木植被庞大的根系，埋着世上最长的暗河，埋着魔幻式的洞穴世界，甚至埋着另一个更为安静的遥古村庄。

沐抚小镇稳稳当当坐落在这样的大地上，坐落在椭圆的巨大磁石上，从极远的天空到极深的地底。下面黑暗的宫殿里，一定没有上下左右，没有东西南北。就算是走遍了全世界的人，也会在地底迷路的。

又过了N多年，一个又一个洞穴，一条又一条暗河，在地底膨胀开来，小镇之下的大地成了空壳，村庄摇摇晃晃凌驾在虚空之上。

在恩施，无论你走到哪儿，有条河就会跟到哪儿。作为长江的一级支流，温柔妩媚的“夷水”大清江，从山的胸膛走过，从水的咆哮处奔来，开凿了无数惊世骇俗的绝美奇景，距恩施峡谷40公里外的利川腾龙洞就是它的一大手笔。

其实，腾龙洞并非清江正源。清江上游发源于利川东北齐岳山的龙洞沟，几条小溪在此一拍即合，拧成一股，折向东南的腾龙洞。

可以想象，远古时，江水流到这里，道路被四面高山所阻断，清江在此愤怒、苦恼、挣扎、拼搏，不停地撞击这阻拦自己前行的大山。功夫不负，竟然在山体中撞出一条通道，就在腾龙洞所在位置一个猛子钻入地下，潜行四五十里，然后再冒出来吸口气，这一口气一憋，等到再出来，竟然到了邻近的另一个县市恩施市。

这便是清江传奇。

后来，因喜马拉雅山运动，地壳抬升，腾龙洞被迫抬高而成为旱洞。清江之水只好改道走腾龙洞下方，重新注入地下。一曰旱洞，一曰水洞，两洞口紧挨，一起雄辩地证明着清江开山劈岳的伟力。

理清腾龙洞和清江的前世今生，好似砍倒大树打制家具的过程，不停拉扯打磨，最终呈现的，却是浮表的一层。

腾龙洞晚秋美景，实在令人心醉！清江水蜿蜒而来，碧波荡漾，两岸桑竹掩映，水杉护佑。这周边全是土家族、苗族聚居地，也是中国最年轻的民族自治区。

从洞口前横跨清江之上的铁索桥，拐一个弯就可以看到旱洞洞口伟岸的身形。桥是武陵地区的“甩甩桥”，晃晃悠悠的。

想进入旱洞，需先经过一旁的水洞。清江伏流入口处的落水洞，距旱洞口约百余米，飞瀑冲下几十米高的河床，三层跌落，水花成雾，吼声如雷，故誉：“卧龙吞江”。清江水就是从这里，进入通向恩施的暗河。

自岩壁凿出的小道，听着涛鸣，看着排浪，贴着山石走，突然现出一个空阔的洞口来，有种措手不及的震撼。

洞中能飞直升机，此洞的宏大不言而喻。洞口处的巨大平台，不知是不是人工打造，也只有这种宽阔，才呼应洞口高72米、宽64米的恢弘。四周全是险峻的高山，站在这里，会对清江这个创造者产生深深的敬畏。

从洞口进入，便是一巨大洞厅，洞顶平整光滑，洞也宽绰，七、八十米的高度向前推进，并行二三十辆汽车不成问题。走在这宽阔的土地上，就是在十万年前清江潜行的河床上前行。

主洞成丫字形，多条支洞与主洞高宽不相上下，小的支洞更是不计其数。

这座百米高的“妖雾山”，因云雾缭绕而得名。说是山，其就是洞顶垮塌的积石所成，它是形成清江改道的重要原因，正是有了它在洞中的阻拦，清江才又开始找寻新的出路，下潜到比“旱洞”更低的“水洞”里。

翻过这座山，会听见水声淙淙，这是地下暗河的声音。“旱洞”里有暗河，暗河里，听说有一种“透明鱼”，通体透明，肉眼可看清五腹六脏。不过，现在不可轻易寻见。

在钻过一些小洞时，我抬头仰望，会产生一种错觉，以为自己是在黑夜的山谷中穿行。由于洞内光线偏暗，我们无法一睹这个超级巨洞的真容，只能从微弱的光影中来判断它的高矮胖瘦。

再继续前行，会出现一个岔路口，一条直行，沿着暗河，一条上坡，进入另一个支洞。我们沿坡上爬，支洞中出现了一个大剧场，这是一个激光秀剧场。溶洞深处声光影音还是可圈可点的。

好多人看完秀便打道回府了，殊不知游洞之旅才刚刚开始。50公里的巨洞，虽说才开发了6公里，但现在就回头，也未免早了些。后洞真的别有一番天地。

看完激光秀，我们沿着游道继续前行。又是空旷、辽远的洞府，石钟乳和暗河流水多了起来。洞中有山，山中有洞，主洞支洞，大洞小洞，形成一张网似的结构。洞穴群共有上下五层，其中大小支洞多个。

在龙骨洞的洞穴里，科考队员还发现了第四纪时期的大熊猫、剑齿象等动物群的化石。

为了赶场《夷水丽川》（夷水，清江也；丽川即利川），一些景观未能细细品味。从三圣堂再往前，明显是黑黢黢的了，“游客止步”后，我们也掉头返回。

《夷水丽川》，称得上视听盛宴。“洞中坐一时，往事越千年”，短短五十分钟内，我们概览了土家族数千年的历史风情。“妹娃儿要过河，是哪个来推我嘛。”，就是那首世界优秀民歌《龙船调》。

自“织金洞”后，眼前的超级巨洞，再次刷新了我对洞的想象。

水来“凿”洞，得需要多少源源不断的力气来“挖”？一次一次地撞击，一点一点地掏蚀，黑暗宫殿的规模不断扩大，到后来，连它自己也左右不了洞的大小。意识和时间感被这重复的行为无限拉长，似乎只有不断掏蚀，才能得到唯有自己才能理解的偏执的平静。

这项平凡而孤独的壮举就这样走过了成千上万年。

至于再往后，天生桥诞生了，再再往后，桥又塌陷了……反正，也只有这样了，今后的今后又由得了谁呢？

想到这里，这江水一定，又激动又难过。

在湖北恩施，自然风光数不胜数，倘若要找一个最具沧桑感，最能感受历史变幻的，当属恩施的梭布垭石林。（梭布，3个的意思）

在这里，如同游走于时间隧道，收容了全部的庞大往事，满足了我们对几亿年前的种种幻想。

4.6亿年前的奥陶纪时期，这里还是一片海洋，大海中的石灰岩经海水不断冲刷，留下了无数的溶沟和溶柱。又过了几亿年到了石炭纪，地壳不断上升，沧海逐渐变为陆地。而后又历经亿万年烈日灼烤，雨水冲蚀、风化，才有了今天这景象。

大巴山、巫山和武陵山的地下，暗河、溶洞无以计数，石笋、石幔千奇百怪；地表之上，石林、石屏、石壁各若其形；三个垭口更是，奇峰林立，环环相连，宛如排兵布阵的八卦连环。

穿梭其间，那一支支、一座座、一丛丛巨大的石峰、石柱犹如一片莽莽苍苍的灰黑森林。听说，全世界奥陶纪石林十分稀少，2米以上谓之世间珍品，而这里，最大的石林足有20米之长。

我们挑阳光照耀不到地方走，这里的太阳实在太明亮太热烈，连阴影都是清晰而强烈的。听说山里的作息时间都是以阴影长度来计算的，每逢阴影爬伸到某个地方，便是午饭的时间了，等到阴影又覆盖了另一个地方，晚饭又该张罗了。

不远处的巨大平台，被长时间照射后，摸一下都貌似烫手。它的上面密布着我国特有的一种生物化石，据说是海洋中十分凶猛的肉食动物，学名“中华震旦角石”，最长的有2米之多。

我们在石林中爬上爬下，时不时就被刺目的阳光照得睁不开眼，即便到了深秋，大光照的地方依然会汗流浃背。好在，我们很快又进入了石洞和林子间。

那林子密得很，似乎比黑夜更能隐蔽一些东西，到处都是深深浅浅的绿色。尽管是一整块的石头山，山体凹陷处积存的泥土里也会生长些坚强的植物。灰黑的石林与翠绿的植被共生，是它与云南石林最大的区别。

这是一片会“讲故事”的石林：岩石上一圈圈的纹路如同龙鳞，瀑布的哐哐声如同苍龙在吼叫。酷似猪头，身体与后面岩体合为一体，便是猪连壁合。龙章凤篆：石壁为纸，水为墨，运自然之力，描字于其上，远看似繁体，近看像篆书。还有一块巨石婉如老婆婆的脸，人们叫她“傩婆石”。

石阶之上，一块岩石形成的推拉门，无人能推动、拉开，至今仍是半开半合。我远远地望着，并没有走进去的打算，似乎我一进去，石门就会关上。

站在犀牛沟的沟底往上看，山体竟把天空打造成了一只展翅的雄鹰。

在“磨子沟”，有一个景点叫做响水洞，当下午阳光洒下时，我们像是走在深深陷入大地的一条通道，冰凉寂静；抬头看，天空全是梦幻般的紫色。我站在一个无比奇妙的世界上，一旁的石头是真的，一旁的水声是真的，整个世界都是敞开着的。

处景点，个故事，每一个故事都撼人心魄。这里的一峰一石、一草一木、一山一水，全是自然雕琢的精品。亿万年来，它们矗立在大山深处，听风来雨去，看世事更迭。

满是灵气的泉水滋润着孤立静止的巨石，精心诠释着一皱皱、一顶顶大气磅礴的“溶纹”和“戴冠”。很多岩石上长满了苔藓地衣，随处可见挺拔伟岸的参天大树。身处在这样的石林，更像身处曲径通幽的绿色迷宫。

在石林的边缘处，有一条3公里多长的地缝，曲曲折折。我们在阴湿的地缝中穿行，抬头仰望，只见蓝天一线。间或，传来一片流水声，一股清澈的山泉，出现在眼前。

水只要找到一条细缝，就会使劲不停地向下切，终于从岩体上开凿出一个天然的洞窟。这个深井一样的流水洞，居然在崖顶发育出一条小瀑布，于岩底汇成了一个不大的水潭。

在石头的海洋里，处处都是充满灵性的巨石，其中的三种最为神奇，被当地人称为：“长得怪”、“推得动”、“敲得响”。

花纹奇怪的“龙鳞石”，从内到外布满特殊的纹理，它的表层如同鱼的鳞片。据说是奥陶纪的宝塔灰岩，由硅质和泥质组成。

再看这块石头，布满了流水切割形成的沟槽，它反应了龙鳞石的内部结构，至于”龙鳞”的成因，至今尚无定论，据研究人员分析，可能是极其复杂的化学分异所造成。

还有一种巨石更“神乎其神”，轻轻用力，就能推得动。它类似“风动石”，巨石下面的软弱层被完全掏空，仅留下一个很小的支点，这支点恰好位于上面岩石的重心处，因此能保持平衡，在外力的作用下，甚至一根手指头，就能让它明显的位移或摇晃。这纯属自然界的一个巧合，但这巧合却屡屡发生。

敲得响的“钟磬石”，位于一段曲折凹陷的石帘中。这块能出声的岩体，长在一组笋状的岩柱中，属于非常不稳定的部分。特殊形态，恰到好处的厚度，使其随敲击产生的振动而共鸣，发出战鼓一般沉闷浑厚的声响。

在“笋子淌”，条形痕的石头特别多，像千层饼一样的硅质条带，很薄，很疏松，含有泥质成分的更容易被风化、侵蚀。它们在水流的冲刷下，形成宝塔状。从远处看，像一个拉开风箱的手风琴。

我只身下到莲花寨犀牛沟的沟底，丝丝凉气幽幽升了上来。在四周逼仄的岩石缝中穿梭，阳光洒进来照在岩体的青苔上，细细小小的露珠闪闪发光。

我喜欢这样慢悠悠地走啊走，没有人，没有声音。回头张望，整个谷底，一片碧绿，闪耀的却是金光。

站在石阶上，赤橙黄绿青蓝紫七种颜色出现在流水的石壁上，那么清晰，绝不是梦。

如果说，阿诗玛的传说给云南石林抹上了一层浪漫与诗意，那么，梭布垭石林中弥漫着的则是野趣与静谧。

漫步远古的海底世界，穿越千年“石”空，犹如一只徜徉的小鱼，翩翩于大自然的变迁之中。

走在走着，像是走在消失之中，回头再看看这片石林，觉着它们也正在通向一个使之消失的地方。世界静静地喘息，深深地闭着眼睛与心灵。石林孤独地在这片“海洋’中延伸，延深到人们看不到地方。

趁着眼睛还明亮，把它们一一记在我的文字里。

这些文字曾紧跟我的笔端来到世上，或许将来是我追随它们摸索向前。

世间一切曾经美好的、珍贵的事物，只繁华几十年就静悄悄地寂灭。即便海枯和石烂，也是早早晚晚的事。时间的长轴上，一切都是变量。

可时间究竟是什么呢？以什么为参照物？以什么为对立面？它不停地发生，既没有积累，也不凭空行进；它不停地消失，既没有方式，也不存在目的。我们却永远攀附时间而存在，依赖昨天、今天和明天而形成一生。我们如此轻易地信任了时间，如此轻易地走过了岁月。

终有一天，我们会明白，时间的行进，不过是朝着“停止”无限靠拢。

红妮儿年2月9日

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